Пособие по заточке

Автор: Gábor Gunkel (Габор Гункель)
при участии его товарища, точильщика Jurgen (Юрген)

Cтатья размещена с разрешения автора

    Ниже я описываю способ и приёмы, которые я использую при заточке бритвы. Я не претендую на исключительную законодательность. Могу только заверить, что этот метод действует, и он доступен, по сути, практически каждому новичку.

    Хотел бы сказать пару слов о снаряжении. Во-первых, главный инструмент точильщика – камни. На следующей иллюстрации мы видим камни, которые не должны постоянно находиться в воде. Слева направо:

    Тюрингский камень производства Manufaktum, того же производства притирочный камень, рядом схожий камень, который я нашёл, следом – моя гордость, камень ВВВ (Belgian Bench Stones, block) от Dick, размер 22х7 см, и в заключение Тюрингский камень от MST.

Арканзасский камень

    Слева 1000-ый Cerax от MST, в середине 2000-ый Aoto от Dick (обалденный камень) и справа 8000-ый King. Обратите внимание, что такое хранение предполагает отсутствие света. В противном случае в воде будут развиваться водоросли. Если этими камнями пользоваться не постоянно, то их конечно можно хранить и в сухом виде. Однако минимум за 30 минут до использования их нужно поместить в воду.

    В целом я придерживаюсь мнения, что для поддержания в нормальной форме редкоиспользуемой бритвы можно обойтись комбинированым камнем 1000/6000. У меня очень хороший опыт работы камнем King Stone. Причем его сторона 6000 быстро стесалась. Она сравнительно мягкая и , если не следить, то быстро «выедается». Но этот камень идеален для того, чтобы определить, насколько у вас лежит душа к работе с точильными камнями вообще. Конечно, есть камни, которые ещё дешевле, но помните: «Ничто так дорого не обходится, как дешевый инструмент».

    В качестве подкладки под камни мне служит кусок многослойной берёзовой фанеры, на нижнюю сторону которого я наклеил четыре фиксатора от мебельной дверцы. Таким образом скопившаяся внизу вода может испаряться. Брусок водонепроницаемый.

    На такой опоре камень лежит достаточно высоко, и при заточке я не опасаюсь за что-либо зацепиться пальцами. Кроме того, камень прочно присасывается к дереву.

    Прежде чем приступить к заточке, я в первую очередь обклеиваю тонкой изолентой спинку лезвия и гравюру, если есть. Это позволяет мне, во-первых, не допустить, что спинка станет тоньше и угол заточки сильно изменится. Во-вторых, гравюра защищена от осколков точильного камня во время работы.


    Сначала я приклеиваю кончик изоленты к поверхности моего рабочего стола, затем отматываю длину, несколько большую, чем размер полотна бритвы.


    Я прикладываю спинку к изоленте снизу, выравниваю и затем притираю ленту плотно по всей длине и по бокам лезвия.



    И только теперь, собственно, начинается работа по заточке.

    Я достаю камень из воды, кладу его на деревянную подставочку и с помощью одного "Nagura", который в любом случае хранится в воде, круговыми движениями вырабатываю так называемую суспензию¹. Эту подготовку я повторяю до тех пор, пока не замечаю, что камень больше не «тянет».


    Здесь показан 1000-ый Cerax и Nagura.

    Я считаю особенно важным всегда начинать работу камнем с зернистостью 1000, независимо от того, идет ли речь о старой бритве со свалки или о просто затупившейся подержанной бритве. В обоих случаях речь идет о восстановлении режущей грани или же приведении таковой из округлой к прямолинейной форме. При этом материал должен сточиться, а это делается только камнем с зернистостью 1000. Тут главное не успокаиваться, ведь даже этим камнем можно довести старую бритву до такой конечной остроты, о которой можно только мечтать.

    Итак ещё раз: бритва затачивается на камне зернистостью 1000. Все остальное, что делается посредством камня – доводка, тупая рутинная работа. Именно на камне 1000 решается, будет ли работа успешной или нет, три часа предстоит работать или тридцать минут.

    Я делаю сначала примерно 10 – 20 движений с каждой стороны.



      У профессионалов наверно волосы встанут дыбом, когда они увидят эти фотографии. Я пользуюсь обеими руками, то есть пальцами обеих рук. Причем пальцы, что лежат на полотне, в моем случае пальцы левой руки, обычно не оказывают никакого давления. Это только для контроля, подпорка, ... трудно объяснить. Короче, как при езде на велосипеде: можно и без рук на руле, но с руками как-то надёжнее.

    Каждый делает на свой лад и вкус. Скажу только, что в моих руках побывало немало бритв именитых производителей, однако заводская заточка этих профессионалов далеко не на высоте. Короче, уж лучше бриться бритвой, заточенной двумя руками, чем испортить себе удовольствие бритья опасной бритвой, заточенной профессионально.

    Особое внимание уделяю головке и концу клинка. В зависимости от требуемой формы, я начинаю обрабатывать лезвие почти параллельно направлению заточки, клинок приподнимаю чуть-чуть за ручку и вращаю его затем более или менее быстро в направлении вперед. Одновременно я также снижаю лезвие таким образом, что острие в конце этого движения лежит на камне. Этим я достигаю плавного перехода от тупой головки к острому лезвию. В зависимости от исполнения получается более или менее сильное закругление на головке и конце бритвы. Именно это закругление или его отсутствие (на контурных бритвах) отвечает за степень опасности пореза, а вовсе не форма головки бритвы, как это повсеместно утверждается. Я могу с таким же успехом заточить мягкое закругление на лезвии, как на прямой головке, так и испанской головке или режущей головке формы Scherkopf.

    Такой «подворот» в камень я делаю конечно же не с каждым проходом (движением по камню). Это строго в зависимости от состояния лезвия перед заточкой. Большая осторожность соблюдается при приподнимании за ручку в начале движения. Клинок очень легко зарывается в камень, это особенно чувствуется на синтетическом камне, прежде всего на 6000 King.

    В остальном клинок передвигается просто взад – вперед, переворачивается строго через спинку, и как упоминалось, ни в коем случае не стоит давить на острие. Я избегаю применять часто рекомендуемую перекрестную заточку. При ней просто-напросто середина лезвия вдвое чаще проходит по камню, чем оба края лезвия. Это приводит к вогнутой заточке, если смотреть сбоку. При использовании узких камней нужно следить за тем, чтобы проходы делались рядом друг с другом, по возможности с минимальным перекрытием одного другим.

    Даже след на точильном шламе уже может многое сказать о состоянии клинка. Если шлам чисто соскребается, значит клинок прямой и без зазубрин. Но если на камне остается след из шлама, это главным образом признак продольно изогнутого клинка, вогнуто-переточенного лезвия или даже более-менее значительной зазубрины.


    Теперь я беру в руки инструмент, о котором еще не упоминал. Лупа!

    Я работаю с лупой 12-кратного увеличения, коллеги пользуются раскладной 30-кратной лупой. Справедливости ради скажу на это только, что нет никакого недостатка в том, если рассмотришь результат работы в наиболее увеличенном виде. Кстати, по мере использования более крупного увеличения возрастает опасность разочарования и увеличивается тяга к более утонченным камням.

    После первых проходов очень важно оценить острие через лупу, так сказать зафиксировать первое состояние.

    При нормальных, не антикварных, ржавых, зазубренных клинках, как правило, я обнаруживаю следующее состояние. Бритва новая и была слегка сточена на камне. К тому же я до этого постоянно замечал, что производитель не использует спинку лезвия как исходную точку для угла заточки. Можно сказать, что спинка при заточке была слегка приподнята от камня.

    Теперь я вижу, как образуется новый угол заточки. То есть, сначала острие остается нетронутым. Это хорошо видно в лупу. Острие само по себе сначала остается чистым, в то время как позади уже четко распознаются бороздки, которые оставляет камень зернистости 1000. Теперь я точу до тех пор, пока не исчезнут признаки прежнего состояния, остается только однообразная штриховка по всей длине и ширине лезвия. Может так случиться, что новая фаска будет неодинаковой ширины. Причина этого лежит в том, что многие клинки являются более или менее согнутыми (ориентируясь относительно острия). При этом можно всегда установить, что одна сторона имеет например более широкое острие, противоположная – узкое. В этом нет ничего страшного, главное убедиться, что новая заточка доходит до самого кончика.

    Именно на этой стадии совершается большинство ошибок, и мной тоже! Или острие ещё не до самого кончика сформировано, или же ещё имеются совсем маленькие зазубрины. Теперь кажется, что остальное само собой получится при помощи мелкозернистых камней, и тут можно себя обречь на дальнейшие полностью бессмысленные действия. Стёс, который достигается при помощи мелкозернистых камней не совсем достаточен для необходимой остроты.

    Я не устану повторять: клинок затачивается на камне зернистости 1000, а на остальных камнях доводится. Если этого строго придерживаться, то последующая работа выполняется быстро, так как тут речь идет только о том, чтобы сгладить черточки от камня 1000 (или же другого камня, которыми до этого обрабатывали поверхность), и эта работа тем быстрее сделается, чем больше у вас в наличии камней с промежуточной зернистостью.

    Вот, что ещё важно: если вы спинку обклеиваете изолентой, то эту ленту необходимо по мере надобности обновлять. В зависимости от состояния клинка возможно даже по нескольку раз при работе на камне 1000. И даже при дальнейшей обработке на тонких камнях. Для пробы можно одну бритву сразу после 1000 обработать на камне 6000, не обклеивая спинки. И под лупой будет видно, что тонкий камень даже не задел кончика лезвия.

    Я так работаю своим 1000-ником, что потом даже самому тонкому камню делать нечего.



    Теперь перейдем к обработке на коже. Тема, которую очень нелегко объяснить словами, так же как и положение рук при работе на камне. Уж очень большую роль тут играет чутьё, если хотите опыт вуду (Voodoo) и немного веры. Тут уж каждый должен сам найти истинный путь для себя и своей бритвы, поэтому мне хотелось бы коротко коснуться этой темы.

    Если до этого момента всё было сделано правильно, теперь получилась исключительная режущая фаска, которая образует угол примерно 16 – 20°.

    Остается только сделать так называемую кромку. С целью получения кромки я делаю несколько проводов по ремню с пастой. Я предпочитаю при этом бывший подвесной ремень, который я наклеил на деревянный брусок и натер оксидом хрома Lukas (типа ГОИ, прим.МорфеУс). Для некоторых бритв я использую подвесной ремень, натертый оксидом хрома. На этот счет у меня нет четких правил, только тенденции. И всё же я склоняюсь к подвесному ремню, когда бритва погрубее.

    Клинок теперь не толкается, а без усилия тянется спинкой вперёд.

    Не стоит особо долго править бритву на ремне с пастой. Предпочтительно после десяти проходов на каждой стороне бритвы перейти на кожаный ремень без пасты и после этого провести тест на срез волоса. Если перестараться на ремне с пастой, то кромка станет перерощенной, из-за чего станет нестабильной, и уже после нескольких проходов при бритье ослабнет или даже сломается. Оптимальная кромка – полученная при нормальной правке.

    При этом образуется также так называемый второй угол заточки. Загибающаяся (податливая) поверхность на острие стирается от эластичности кожи под более тупым углом, и как результат – образуется второй угол заточки. Не могу сказать, имеет ли этот угол какое-то значение или он представляет собой побочное явление при образовании режущей кромки. Мне лишь представляется, что этот второй, более тупой угол лучше держит режущую кромку, когда бреешься, держа полотно бритвы примерно под углом 30° к коже лица.

    Как обычно, этот второй угол заточки можно разглядеть только в лупу, и то он представляется в виде совсем тонкой линии, своего рода корона на кончике лезвия.


    Самодельный ремень для правки, с хромдиоксидом.

    В заключении бритва правится на чистом кожаном ремне. Возможно потребуется более сотни проходов для каждой стороны. И тут я пробую обойтись при обработке совсем вогнутых клинков сначала по возможности более жестким ремнем, в данном случае так называемым заводским ремнем.


    Чаще приходится переходить ещё и на подвесной ремень. Лучшего результата я добился на юфтевом ремне XXL.


    На эту тему безусловно можно было бы ещё больше написать, однако это не было моей целью, потому что здесь главным образом играют роль личные склонности и опыт. Могу только посоветовать купить на ebay старую бритву и приступить к действию. Чтобы не изрезать в клочья дорогие кожаные ремни, можно начать тренироваться на старом обычном поясе.

Примечания

    ¹Суспензия - Суспензия, или взвесь (лат. suspensio, буквально — подвешивание, от лат. suspendo — подвешиваю) — смесь веществ, где твердое вещество распределено в виде мельчайших частичек в жидком веществе во взвешенном состоянии. Суспензия — это грубодисперсная система с твёрдой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой. Обычно частицы дисперсной фазы настолько велики (более 10мкм), что оседают под действием силы тяжести (седиментируют). Суспензии, в которых седиментация идёт очень медленно из-за малой разницы в плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды, иногда называют взвесями. В концентрированных суспензиях легко возникают дисперсные структуры. Типичные суспензии — пульпы, буровые промывочные жидкости, цементные растворы, эмалевые краски. (по материалу сайта: wikipedia.org) [Вернуться к тексту]




    Желаю успехов!

Оригинал статьи: Gábor Gunkel (Габор Гункель)
при участии его товарища,
точильщика Jurgen (Юрген)
(fine-razors.de)

Перевод с немецкого: BeaJee (Огромное спасибо!)

Под редакцией: ОлегБритва
(приняты во внимание замечания к переводу,
сделанные ivan-3)